murskij (murskij) wrote in costume_history,
murskij
murskij
costume_history

Categories:

Черные платья невест и немецкий костюм.


Л. Гримм. Крестьянская девушка из района Марбурга.

Черные платья невест конца XIX века появились из традиционной народной немецкой одежды. В свою очередь черный цвет был заимствован из Испании в XVI веке, как одежда знати. Черный цвет в то время носили короли и королевы. Естественно, он стал предпочитаться как наиболее нарядный. Белые платья для свадьбы появились сравнительно поздно в XVIII веке. Из-за того, что платье можно было носить только один день, в день свадьбы, белое платье получило сразу символический статус.
Специально свадебного платья в деревнях не существовало. Самой праздничной одеждой была одежда для церкви, в которой ходили к обедне. После замужества, розовый или красный платок для церкви, красные ленты исчезали из одежды девушки и больше не надевались. Одежду для церкви невозможно было надеть для какого-нибудь другого случая. Для каждого случая, для поездки в город, для работы существовал свой комплект одежды. Это сорочка, юбка, жилет (Mieder), либо юбка, сшитая с жилетом (Röck), нагрудный платок, шейный платок, чулки, передник, башмаки, чепчик, шляпа.
Шейный платок часто был темный, черный коричневый, фиолетовый. В Хессене популярны были т.н. двухсторонние платки. Вышивка на них с одной стороны гладью была серебряная, белая - для траура, с другой, цветная – для праздника. На свадьбе, если в семье в этот момент был траур, он выражался в свадебной короне, где среди металлических цветов и листьев, жемчуга, вставлялись черные цветочки. Корона была роскошным сооружением, но в других районах заменялась венком из букетиков и лент.
На крещение или причастие также надевались черные костюмы. Девушкам пёстрое разрешалось только как дополнение. В народном сознании цвета зеленый, розовый красный традиционно олицетворяли жизненную силу, радость, расцвет. На взгляд церкви – это были цвета разврата, соблазна. Поэтому в церковь их надевать не полагалось.


Девушка из Хессена.

В католических деревнях было сильно цветовое разграничение одежды. Замужние женщины преимущественно носили чёрный или темные цвета. Девушки в цветных нарядах, но эта цветность достигалась украшениями вышивками, пестрыми лентами и тоже основывалась на чёрном цвете. Если у девушки было платье из светлой пёстрой ткани, как правило, ситца, оно надевалось для наемных работ. Во всех остальных случаях преобладал черный цвет, который оживлялся цветными нижними юбками, тесьмой, лентами. Часто был голубой передник, красный или розовый праздничный платок на плечах. Наплечный платок был функционален. Он прикрывал глубокий вырез жилета. Черная полушерстяная в складку юбка (Beiderwandröck) была символом взрослости, часто девочка получала такую юбку вместе с комплектом остальной одежды к первому причастию. Со временем, уже в начале ХХ века эта традиция отмирает.
Нельзя не обратиться к крою. Платье, вернее юбка шилась из черной шерсти. Таких юбок у женщины было не меньше семи. Одна женщина вспоминает, что в приданое из одежды получила:
« 6 юбок в складку (Faltenröck) для рабочих дней
1 юбка в складку для праздника
1 юбка в складку для обычного воскресенья
1 юбка в складку для воскресного вечера. К тому же из необработанной полушерстяной ткани:
4 зеленых нижних юбки
1 голубая нижняя юбка
1 белая нижняя юбка
1 нижняя юбка для праздника
25 пар чулок
6 пар чулочных подвязок».


Альберт Кречмер. Хессенские девушки.

Лиф (Mieder) из хлопчатобумажного бархата пришивался к юбке наглухо. Передняя часть лифа была выкроена очень узко, оставляя грудь свободной и шнуруя ее. На лифе спереди слева было десять крючков, справа 10 петель для шнуровки. Полным женщинам требовалось почти три метра шнура, чтобы зашнуровать лиф. Спереди юбка была несшита на 30 см. Под «Mieder» подкладывался «Brusttuch», нагрудный платок, часто ярко вышитый. Все это шнуровалось. Юбка имела множество складок Иногда до двухсот. В основном, складки располагались сзади и по бокам. Глубиной снаружи 1см, с внутренней стороны на 3 см. Складки в верхней своей части зашивались наглухо, чтобы не нарушить складчатость во время работы или сидения. Юбка была на льняной подкладке, кроме того, по подолу пришивался кусок льна, уплотняющий ткань с изнанки. Жилет также дублировался на лен, что придавало костюму определенную жесткость, но было страшно неудобно в носке. Юбки, как правило, не стирали никогда. Каждое платье начинало свою жизнь как праздничное, потом по прошествии времени переходило в рабочую одежду.
На рубеже XX века, как вспоминают очевидцы, пошив такой юбки занимал 15 часов, у портного сшить юбку стоило 1,70 рейхсмарок. Ткань ткалась самостоятельно, ленты и тесьма стоили практически центы. Тогда же на рубеже века стали появляться выкройки модного платья. Портные в деревнях стали предлагать шить платье по модным выкройкам. Но традиция черной ткани осталась.


Фердинанд Юсти. Магдалена Хебенер.

Ткань ткали в домашних условиях. В каждом хозяйстве были овцы, все зимние вечера женщины и девушки проводили в «Шпинштубе», прядильном клубе( Spinschtube), где они пряли. Ходила пословица: «Плоха та овца, что не может носить свою шерсть».
Таким образом, тёмное платье для свадьбы было поначалу праздничной одеждой, в которой ходили к обедне. Потом платье продолжали носить и дальше. После покрой платьев изменился, но принцип цвета остался. К концу 1920-х годов эта традиция исчезает полностью, и невесты надевают уже белые платья.
Tags: 19 век, Германия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments